¿Qué casas de alta costura hay hoy?

Según la ficha del inventario, trece casas tienen el agrément: Adeline André, Alexis Mabille, Chanel, Christian Dior Couture, Franck Sorbier, Giambattista Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Julien Fournié, Maison Margiela, Rabih Kayrouz, Schiaparelli y Stéphane Rolland. Son las únicas que pueden decir «haute couture» con todas las letras.

En la semana de París desfilan además otras dos categorías que no tienen la denominación:

• Miembros correspondientes: casas internacionales con talleres fuera de Francia y un nivel equivalente de oficio. Son siete: Elie Saab, Giorgio Armani, Iris van Herpen, Fendi Couture, Valentino, Versace y Viktor&Rolf.
• Casas invitadas: firmas francesas o extranjeras que un comité selecciona cada temporada. Es la puerta de entrada; así llegó Maison Margiela al agrément en 2012, tras varios años como invitada.

Si quieres ver cómo se traduce todo esto en una pasarela concreta, lo hemos analizado con la alta costura de Schiaparelli según Daniel Roseberry, con el último desfile de Demna en Balenciaga y con el debut de Glenn Martens en Margiela. Y quién firma hoy cada casa lo tienes en quién diseña cada casa de moda en 2026.

¿Quién inventó la alta costura?

La alta costura la inventó un inglés en París: Charles Frederick Worth. Nacido en 1825 en Lincolnshire, se formó en comercios de tejidos de Londres, se instaló en París a mediados de la década de 1840 y en 1858 abrió con el sueco Otto Gustaf Bobergh su propia casa en el número 7 de la rue de la Paix, según la cronología de la federación.

Lo revolucionario fue su modelo de negocio. Hasta entonces las modistas solían ser anónimas: seguían las indicaciones de la clienta y se las valoraba por la ejecución. Worth impuso su propia visión. Según la ficha del inventario francés, fue el primero en concebir el modelo entero, del corte al acabado, en introducir la noción de colección y en presentarla sobre modelos vivos, las sosies. Fue también, según su biografía, el primero en coser su nombre en las etiquetas. El diseñador como autor, la colección, el desfile y la exclusividad: los cimientos siguen siendo esos.

La emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, fue su gran clienta y su mejor escaparate. Y Bronwyn Cosgrave recoge en su Historia de la moda que el propio Worth situaba a las rusas y las norteamericanas entre sus mejores clientas: una compradora internacional y muy rica que no ha cambiado tanto.

El éxito trajo copias, y las copias trajeron la organización: en 1868 nació la primera cámara sindical del sector, impulsada por Worth, que en diciembre de 1910 pasó a llamarse Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, según la propia federación. Luchar contra la copia y fijar criterios de calidad fueron su razón de ser.

Del corsé a Poiret: las dos almas de la alta costura

A principios del siglo XX, la alta costura se movía entre dos corrientes. Una, la de Worth y sus herederos: belleza opulenta, muy elaborada y construida sobre un corsé que forzaba el cuerpo en forma de S e impedía moverse. María José apunta una idea que merece pararse: la elegancia tradicional, aunque haya cambiado con los siglos, casi siempre ha nacido de la incomodidad femenina.

La otra, orientalista, con Paul Poiret a la cabeza. Poiret pasó por las casas de Jacques Doucet y de Worth antes de abrir la suya en 1903 y, según su biografía, en 1906 eliminó el corsé de sus diseños. Bebía de Las mil y una noches y del exotismo que fascinaba a París, y su éxito tuvo mucho de comodidad. Fue además el primer modisto con perfumes propios, una intuición que acabaría salvando a muchas casas.

Esa tensión entre la línea arquitectónica, la de las prendas imposibles que aún vemos en Schiaparelli, y la comodidad recorre todo el siglo. Chanel, en la lectura de María José, no inventó la comodidad: se subió a una tendencia que ya existía, la exageró con líneas del armario masculino y la envolvió en glamour. Y en los años treinta, Elsa Schiaparelli hizo seña de su casa de un color que no tenía nada de dócil, el shocking pink, como contamos en por qué el rosa es de niña.

Guerra, 1945 y el regreso de París

La Segunda Guerra Mundial paralizó los talleres. Durante la ocupación, los nazis quisieron trasladar la industria de la costura a Berlín o a Viena, y Lucien Lelong, presidente de la cámara sindical, convenció a las autoridades alemanas de que solo podía existir en París. La escasez de materiales hizo el resto.

Con la liberación llegaron la protección legal de 1945 y el Théâtre de la Mode, una exposición de maniquíes de alambre de unos setenta centímetros vestidos por las casas de París para demostrar que la creatividad francesa seguía viva. Hoy se conserva en el Maryhill Museum of Art, en el estado de Washington.

Y en 1947, el golpe definitivo: el New Look de Dior. María José lo lee con mirada crítica: después de décadas liberando la silueta, Dior la volvió a ceñir, como si quisiera regresar a la época de Worth. Supo ver que el público de la posguerra ansiaba nostalgia, novedad y moda como vía de escape. Y la nostalgia es un gran motor de venta.

¿Por qué la alta costura casi desaparece?

La alta costura casi desaparece porque el prêt-à-porter se comió su mercado: era mucho más accesible, y la clienta tradicional, la aristocracia, perdía peso frente a las nuevas fortunas. Yves Saint Laurent, recuerda la ficha del inventario, abrió su primera boutique Rive Gauche el 26 de septiembre de 1966 con una colección producida industrialmente. El mismo documento da la cifra del declive: 39 casas clasificadas en 1967, solo 17 en 1969.

Muchas casas cerraron; otras sobrevivieron girando hacia el prêt-à-porter o los perfumes. De ahí, explica María José, que una firma tenga hoy varias líneas de negocio y que la perfumería siga siendo de las más rentables. Y cuando el cine, la música y las tribus urbanas empezaron a marcar tendencia, los desfiles de alta costura dejaron de dictar lo que se llevaba: parecían hablarle solo a una clase social alejada de la realidad.

El giro llegó con los grandes grupos. Bernard Arnault, al frente de LVMH, colocó a John Galliano en Givenchy en 1995 y lo trasladó a Dior en 1996. Su historicismo teatral encajaba con la nostalgia del New Look, y Cosgrave escribe que inyectó nueva vida a la alta costura; lo vimos con desfiles como la colección «Homeless».

¿Para qué sirve hoy la alta costura?

Hoy la alta costura sirve para dos cosas a la vez: es laboratorio creativo y es motor comercial. La federación la define como un trabajo hecho a mano en los talleres de las casas, «un laboratorio de ideas y de técnicas, un espacio donde la creatividad puede florecer libremente». Y en el mismo texto añade que la moda es también una industria que constituye un polo importante de la economía francesa.

Las dos frases conviven mal, y ahí está el debate. En teoría, la alta costura estaría libre de la voracidad del rendimiento. En la práctica, cada pieza se vende a una clienta, así que sigue supeditada al deseo del mercado, aunque sea el de un grupo diminuto. Si el gusto general se vuelve práctico, es lógico que las propuestas se simplifiquen para vender, aunque no hagan soñar. Y funciona, como explicamos en la pirámide de la moda, como generadora de aura para vender perfumes, bolsos y prêt-à-porter. Y el espíritu de laboratorio tampoco es exclusivo de la costura: Plato's Atlantis, el último gran desfile de Alexander McQueen, era prêt-à-porter y cambió la manera de ver los desfiles.

Dos matices más. La excelencia artesanal no siempre se ve: también está en las piezas sencillas, donde las horas de trabajo no se traducen en opulencia literal. Y la alta costura mantiene vivo un ecosistema de oficios que de otro modo habrían desaparecido, de bordadores a plumistas o plisadores, como detalla la ficha del patrimonio. El encaje hecho a mano, que durante dos siglos fue el gran lujo del poder, sigue en sus talleres y en los vestidos de novia, como cuenta la historia del encaje. Y el prestigio de lo artesano pesa tanto que otras prendas lo toman prestado: los flecos, por ejemplo, se volvieron una forma rápida de decir «esto lleva horas». Su reto es el equilibrio entre nostalgia y actualidad: si repitiera siempre lo que hacía Worth, se habría quedado obsoleta en los años sesenta.

Y deja rastro en tu armario aunque nunca pises un salón de París: Christian Dior bautizó la línea A en 1955 y Chanel lanzó en 1957 su slingback bicolor. Si quieres ponerle nombre a cada forma que ves en tienda, tienes las guías de tipos de faldas, tipos de zapatos de mujer, tipos de pantalones de mujer, tipos de bolsos y tipos de escote.

Este debate sale de una de las clases del Club DModa, la comunidad de pago de DModa donde se profundiza en la historia de la moda. Y si te pierdes con el vocabulario, flou, tailleur o toile, tienes el glosario de moda de la revista.

La alta costura no se entiende mirando solo el vestido. Se entiende mirando quién tiene permiso para hacerlo, quién lo paga y a quién se lo acaba vendiendo la casa en forma de perfume.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre alta costura y prêt-à-porter?

La alta costura se hace a medida y a mano para una clienta concreta, con pruebas sobre su cuerpo, en talleres aprobados en Francia. El prêt-à-porter, incluido el de lujo, se produce en serie por tallas y se vende en tienda. La primera es una denominación protegida; el segundo, no.

¿Cuántas casas de alta costura hay?

Según la ficha del inventario del patrimonio cultural inmaterial de Francia, trece casas tienen hoy el agrément de alta costura, entre ellas Chanel, Christian Dior Couture, Schiaparelli y Maison Margiela. Otras siete, como Valentino o Giorgio Armani, desfilan como miembros correspondientes, sin la denominación.

¿Quién puede hacer alta costura?

Solo las casas que aprueba cada año el Ministerio de Industria francés, a propuesta de la Comisión de Control y Clasificación. Deben tener talleres en Francia con al menos veinte personas, crear modelos originales y presentar dos colecciones al año en París.

¿Cuándo es la semana de la alta costura de París?

La semana de la alta costura se celebra dos veces al año en París, a finales de enero y a principios de julio, con un calendario oficial que organiza la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Desde 2020 los desfiles se difunden también en vídeo.