Quién diseña cada casa de moda: la tabla de 2026

La situación a 28 de septiembre de 2026. La fecha es la del anuncio del nombramiento y cada nombre enlaza a la noticia o al comunicado. Hemos dejado fuera las casas en las que no hemos podido confirmar quién firma hoy las colecciones.

Casa	Director/a creativo/a	Nombramiento
Alexander McQueen	Seán McGirr	octubre de 2023
Balenciaga	Pierpaolo Piccioli	mayo de 2025
Balmain	Antonin Tron	noviembre de 2025
Bottega Veneta	Louise Trotter	diciembre de 2024
Burberry	Daniel Lee	septiembre de 2022
Celine	Michael Rider	octubre de 2024
Chanel	Matthieu Blazy	diciembre de 2024
Chloé	Chemena Kamali	octubre de 2023
Dior	Jonathan Anderson	junio de 2025 (hombre, desde abril)
Emporio Armani	Dario Vitale	septiembre de 2026
Fendi	Maria Grazia Chiuri	octubre de 2025
Givenchy	Sarah Burton	septiembre de 2024
Gucci	Demna	marzo de 2025
Hermès (mujer)	Nadège Vanhée	2014
Hermès (hombre)	Grace Wales Bonner	octubre de 2025
Jean Paul Gaultier	Duran Lantink	abril de 2025
Loewe	Jack McCollough y Lazaro Hernandez	marzo de 2025
Louis Vuitton (mujer)	Nicolas Ghesquière	noviembre de 2013
Louis Vuitton (hombre)	Pharrell Williams	febrero de 2023
Maison Margiela	Glenn Martens	enero de 2025
Prada	Miuccia Prada y Raf Simons	Simons, febrero de 2020
Rabanne	Olivier Rousteing	julio de 2026
Saint Laurent	Anthony Vaccarello	abril de 2016
Schiaparelli	Daniel Roseberry	abril de 2019
Valentino	Alessandro Michele	marzo de 2024
Versace	Pieter Mulier	febrero de 2026 (en el cargo desde julio)

Los relevos de 2026, casa por casa

Versace es el caso más llamativo. Dario Vitale, que había pasado años en Miu Miu, presentó su primera colección en septiembre de 2025 y anunció su salida en diciembre, ocho meses después de su nombramiento y dos días después de que el grupo Prada cerrara la compra de la casa. En febrero, Prada y Versace anunciaron a Pieter Mulier, hasta entonces en Alaïa, con efecto desde el 1 de julio. Vitale ha aterrizado este mes en Emporio Armani y en los accesorios de Giorgio Armani; según TheFashionDB, es el primer diseñador de fuera de la familia que dirige una línea de la casa.

El otro enroque es el de Balmain y Rabanne. Olivier Rousteing dejó Balmain en noviembre de 2025, tras catorce años, y la casa fichó a Antonin Tron, fundador de Atlein. En julio, Rousteing aterrizó en Rabanne para suceder a Julien Dossena.

En Hermès, Véronique Nichanian, al frente del hombre desde 1988, se despidió con la colección de enero de 2026 y la sustituye Grace Wales Bonner. En Fendi, Maria Grazia Chiuri volvió a la casa donde empezó en 1989 como diseñadora de accesorios, ahora como directora creativa. Y en McQueen, Seán McGirr acaba de devolver la firma a la semana de la moda de Londres.

¿Y Alaïa? Cuando Mulier anunció su marcha, la casa dijo que el estudio garantizaría la continuidad hasta confirmar una nueva organización creativa. No hemos encontrado un nombramiento posterior confirmado, así que no está en la tabla.

¿Por qué hay tantos cambios de director creativo?

Porque el lujo, que durante años pareció vivir en una burbuja ajena a la economía, dejó de crecer. La cifra que mejor lo resume es la de LVMH: en el tercer trimestre de 2025 sus ventas volvieron a crecer, un 1 % orgánico, por primera vez ese año, pero su división de moda y marroquinería seguía cayendo, un 2 %, según WWD. El grupo se sostenía con la distribución selectiva, que subía un 7 %, y con relojería, joyería y perfumes. Que la caída se modere es buena noticia; que la moda sea la que menos tira, no tanto. Y cuando las ventas no responden, lo primero que cambia en una casa es el nombre del estudio.

La duda de fondo es qué hacer con ese cambio. Algunas casas han optado por el borrón y cuenta nueva: el Versace de Vitale, el Balenciaga de Piccioli, el Dior de Anderson o el Chanel de Blazy se parecen poco a lo que había antes. Otras, como la Bottega Veneta de Louise Trotter o el Loewe de McCollough y Hernandez, han hecho debuts más continuistas, en equilibrio con el archivo y con lo que dejaron sus predecesores. María José lo planteaba en términos de clienta:

Parece difícil que la clienta de Donatella vaya a comprar directamente esta temporada de Dario. Lo mismo pasa con el Balenciaga de Piccioli o con el Dior de Anderson: no veo yo a la clienta de Maria Grazia yendo a comprar la colección de Anderson para Dior.

— María José Pérez, periodista de moda y fundadora del Club DModa

La respuesta la darán los informes de ventas. De momento, lo único seguro es que en Versace el experimento no llegó al año.

La «miumiuficación»: por qué todas miran a Miu Miu

Porque Miu Miu es de las pocas firmas de lujo que crecen mientras las demás caen. Los ingresos del grupo Prada subieron un 9 % en los nueve primeros meses de 2025, empujados por Miu Miu, y no hace falta ser un lince para entender por qué otras casas quieren parecerse. Parte de la prensa del sector lo ha bautizado como miumiuficación, y María José lo explica así: prendas con mucha carga visual y un estilismo muy concreto, alejado de la sencillez, pero sin llegar a espantar. Lo suficientemente conocido para no asustar, lo suficientemente nuevo para llamar la atención. «Disruptivo, pero controlado», resume. Donde más se notó fue en el Versace de Vitale, que había pasado años en Miu Miu.

Hay una segunda lectura, más comercial. Junto a las tendencias de consumo, las que te piden comprar una prenda concreta, crecen las tendencias de uso: maneras de combinar, de superponer capas o de mezclar lo masculino y lo femenino que no exigen comprar nada de la marca. A corto plazo parecen ir contra la venta. A medio plazo, convierten a la casa en una marca amiga que te enseña gratis a vestir «a lo Miu Miu» o «a lo Dior», igual que hace una creadora de contenido. Es posicionamiento, y es barato. Si quieres ver cómo se fabrica ese proceso, lo explicamos en quién decide las tendencias de moda, y el contexto del mercado está en la pirámide del lujo, el premium y el fast fashion.

Este análisis sale de una de las clases del Club DModa, la comunidad de pago de DModa donde se profundiza en estos temas. Si te interesa la historia larga de estas casas, empieza por qué es la alta costura y por el New Look de Dior.

La tabla de arriba caducará, y probablemente antes de lo que nos gustaría. Por eso la pregunta útil ya no es quién diseña cada casa, sino cuánto tiempo le van a dejar hacerlo: una firma necesita varias temporadas para que su clienta nueva llegue y la antigua decida si se queda, y el calendario del lujo de 2026 no está dando ese margen a casi nadie.

Preguntas frecuentes

¿Quién es el director creativo de Dior en 2026?

Jonathan Anderson. Dirige la línea masculina desde abril de 2025 y, desde junio de ese año, también la femenina y la alta costura: es el primero desde Christian Dior que firma las tres a la vez.

¿Quién es el director creativo de Chanel actualmente?

Matthieu Blazy, que venía de Bottega Veneta. Chanel lo nombró en diciembre de 2024, tras la salida de Virginie Viard, y presentó su primera colección en octubre de 2025 en París.

¿Quién es el actual director creativo de Versace?

Pieter Mulier, antes en Alaïa, es director creativo de Versace desde el 1 de julio de 2026, ya con la casa dentro del grupo Prada. Sustituye a Dario Vitale, que salió en diciembre de 2025, ocho meses después de su nombramiento.

¿Qué hace un director creativo de moda?

Decide la dirección estética de la casa: las colecciones, los desfiles y, en la mayoría de los casos, la imagen de campañas y accesorios. Su trabajo es traducir el archivo de la firma a lo que se quiere vender hoy, y por eso cada relevo cambia lo que acaba llegando a las tiendas.