Cómo saber si un jersey de cachemir es bueno en la tienda

Qué mirar	Buena señal	Señal de alarma
Etiqueta	«100 % cachemira» o el porcentaje exacto de cada fibra	«Cachemir» en grande y poca cachemira en la composición
Elasticidad	Estiras el puño y recupera la forma	Se queda dado de sí
Punto	Denso y regular al mirarlo a contraluz	Se ve mucha luz entre punto y punto
Precio	Coherente con una fibra escasa	Precio de jersey acrílico con etiqueta de cachemir

Lee la etiqueta, pero no te fíes a ciegas. En la UE solo se puede escribir «100 %» o «puro» si la prenda es de una sola fibra, con una tolerancia de hasta un 2 % de fibras extrañas inevitables. En las mezclas manda el porcentaje, y el CCMI, la asociación estadounidense de fabricantes de cachemir, recuerda que destacar la palabra cachemir en una prenda que solo lleva una parte minoritaria es engañoso e ilegal en su mercado. Aun así, la etiqueta falla más de lo que crees: en una campaña europea de control publicada en junio, el 37 % de 132 prendas analizadas no reflejaba bien su composición, con las bufandas a la cabeza (un 80 % de fallos).

Toca, estira y mira a contraluz. Es el consejo de las diseñadoras de nuestra guía sobre cómo saber si una prenda es de calidad: un jersey bueno se estira y recupera la forma. Y si ves mucha luz entre punto y punto, hay menos cachemir del que aparenta la percha.

Haz la cuenta del precio. Si 300 cabras dan para unos 90 kilos al año, un jersey de cachemir a precio de básico ha ahorrado en finura, longitud, blanqueo o proporción. Caro no es sinónimo de bueno: la cuenta que importa es la del coste por uso.

¿El cachemir hace bolitas?

Sí, y no es la prueba de que sea malo. The Woolmark Company, la organización que promociona la lana australiana, explica que el pilling nace del roce, que aparece sobre todo en codos, axilas, mangas y costados, y que nadie puede garantizar que no salga. María José Pérez, periodista de moda y fundadora del Club DModa, lo dice sin rodeos en la clase del club sobre cuidado de prendas: la lana y el cachemir van a generar bolitas sí o sí, aunque sea poco.

Lo que marca la diferencia es cómo las retiras: un quitabolas eléctrico o un peine de cachemir, que sirve también para las bufandas con más pelo. Son los mismos métodos que recomienda Woolmark.

Cómo cuidar el cachemir para que dure años

En esa misma clase, la regla de María José para el punto es la más contraintuitiva:

La lana y el cachemir no necesitan lavarse prácticamente nunca. Si les cae una mancha, obviamente sí. Pero si es simplemente por el uso, no lo metas en la lavadora porque sí: en general, con airearlo es más que suficiente.

— María José Pérez, periodista de moda y fundadora del Club DModa

Cuando toca lavar, su método es a mano: insistir en cuello, escote y puños, llenar un barreño o el lavabo con unas gotas de jabón y hundir el jersey con movimientos suaves. Está prohibido retorcerlo, porque la fibra sufre, y se seca siempre en horizontal para que no se deforme.

Mercedes Zubizarreta, cofundadora de la firma española Zubi, usa la lavadora, pero siempre en programa de lana: en frío y con un centrifugado suave, porque uno fuerte con temperatura alta estira las fibras y deforma el jersey. Según Woolmark, en la lana el calor y la humedad levantan las escamas de la fibra y la agitación las engancha entre sí: así se afieltra y encoge una prenda.

El resto de la rutina que se repite en la clase:

• Nada de suavizante. Uno de los fundadores de una firma de productos para el cuidado de la ropa se lo resumió a María José: daña las prendas y se usa casi por estética y por el olor.
• Doblado, no colgado. Si lo cuelgas, en percha ancha de traje para que no marque los hombros, y sin llenar el cajón hasta arriba: el punto necesita respirar.
• Siempre a la sombra. El sol directo se come el color.

La guía paso a paso está en cómo lavar lana y cachemir sin que encojan, y la clase completa, con el resto de tejidos, en el Club DModa, la comunidad de pago donde profundizamos en calidad y cuidado de prendas.

¿Cachemir o lana merino?

La merino es lana de oveja, y según Woolmark, que la promociona, las fibras de menos de unas 19,5 micras son las que se valoran para prendas en contacto con la piel: una liga de finura cercana a la del cachemir. La diferencia es de escala: la lana de oveja supone alrededor del 0,7 % de la fibra mundial y el cachemir, el 0,02 %, según Textile Exchange. Lo desarrollamos en qué es la lana merino, y el resto de la etiqueta, en la guía de tipos de tejidos.

El cachemir bueno no se reconoce por lo suave que está el día que lo compras, sino por cómo sigue al quinto invierno. Y eso se decide dos veces: en la tienda, leyendo la etiqueta con lupa, y en casa, resistiendo la tentación de lavarlo.

Preguntas frecuentes

¿Se dice cachemir o cachemira?

Se usan las dos, y también casimir (Wikipedia); cashmere es la grafía inglesa. En las etiquetas europeas la fibra aparece como «cachemira».

¿Qué tejido es el cachemir?

Es una fibra, no un tejido: el pelo fino del subpelo de la cabra de cachemira, que se hila y se teje en punto o en telar.

¿El cachemir hace bolitas?

Sí. Como la lana, forma bolitas en las zonas de roce, incluso cuando es excelente. Se retiran con un quitabolas o un peine de cachemir y no significan que la prenda sea mala.

¿Qué es mejor, cachemir o lana merino?

Depende del uso y del presupuesto. El cachemir es mucho más escaso y suele ser más caro; la merino fina también es suave en contacto con la piel y más asequible. Para un jersey de fondo de armario de uso diario, un buen merino suele ser la compra más sensata.