Cómo saber si una prenda es de calidad: guía de estilista

Saber cómo saber si una prenda es de calidad es la habilidad que más dinero ahorra en un armario, y la que menos se enseña. Nos han vendido dos atajos que no funcionan: que el precio lo dice todo, y que lo natural es siempre mejor. Ninguno de los dos aguanta cinco minutos en una tienda con las manos encima de la ropa.

Lo hemos hablado varias veces en el club: pagar más no es sinónimo ineludible de mayor calidad, y en cadenas de moda rápida se pueden encontrar piezas buenas. No son la mayoría, hay que buscarlas, pero existen. El ejemplo más claro está en Zara y Mango: los abrigos con etiqueta Manteco, un proveedor italiano de lana premium que fabrica para grupos de lujo y que desde hace un par de inviernos vende también tejido a esas dos cadenas, según recogía S Moda. Un precio algo superior al tique medio de la tienda, muy por debajo de una firma de lujo, y una materia prima que normalmente no ves a ese nivel.

Para este tema, nuestra estilista habló con tres mujeres que viven de esto: Teresa Helbig, diseñadora con más de dos décadas de trayectoria; Paloma Suárez, diseñadora joven con varios reconocimientos nacionales; y Mercedes Zubizarreta, cofundadora de la firma española Zubi. Lo que sigue es lo que las tres miran antes que nada.

Primero, dale la vuelta

Lo primero en lo que se fija Teresa Helbig, casi inevitablemente por cómo concibe sus colecciones, es la confección: las costuras, los remates, lo que aparece cuando le das la vuelta a la prenda. Los tejidos, dice, ya hablan por sí solos. Pero no siempre es fácil de ver a primera vista.

Por eso el consejo más repetido es también el más sencillo: siempre que puedas, ve a una tienda física y toca. Mira cómo están rematados los bajos, las mangas y detalles como los bolsillos. Nota si hay estructura interna, si hay más tejido del que ves, cómo se sienten los remates al tacto. No vas a desmontar la prenda, pero el tacto te dice mucho de lo que hay dentro.

Esto complica la compra online, es verdad. En ese caso, mira las fotos con lupa, busca opiniones, lee la composición con calma y quédate con la opción de devolver. Hay una estrategia intermedia que funciona: si tienes cerca una tienda física de la marca, valora allí la calidad general aunque no vayas a comprar esa prenda concreta. Una vez conoces cómo trabaja una firma, comprarle online es mucho más fácil.

Qué significa "una tela buena"

Es la pregunta más recurrente y la más difícil de responder, porque el concepto de calidad cambia de un diseñador a otro según lo que persiga. Para quien solo trabaja con sedas naturales, la seda es la máxima calidad. Para una firma volcada en tejidos innovadores o inteligentes, esas sedas no le sirven para lo que quiere conseguir.

En lo que casi todas coinciden es en que calidad es durabilidad: una tela buena resiste el uso diario, el roce y el paso del tiempo sin estropearse. Y, esto es lo que menos se tiene en cuenta, es adecuada para la prenda. Nuestra estilista recuerda la queja de una diseñadora sobre los vestidos de invitada ajustados y con hombrera que se llevaron durante un tiempo: cortados en tejido casi elástico, la hombrera quedaba aprisionada, se movía, se marcaba desde fuera. El tejido podía ser bueno, pero no casaba con el patrón. Una buena materia prima en un corte equivocado no da una prenda de calidad.

Una tela puede ser excelente y aun así estar mal usada. La calidad es el conjunto: tejido, patrón y estructura yendo en la misma dirección.

Mezclas: el prejuicio de lo cien por cien natural

Aquí Paloma Suárez desmonta la idea que casi todas tenemos en la cabeza. En su firma buscan tejidos que se arruguen lo menos posible, que no generen pilling (las famosas bolitas), que sean fáciles de lavar y que repelan las manchas, y para eso hacen muchas pruebas antes de producir. Los materiales base son nobles: sedas, lanas, algodones, denim reciclado. Pero a menudo un material cien por cien natural no consigue solo esas características, y hace falta un porcentaje mínimo de fibra sintética responsable para dar al producto mejor acabado y más vida.

Es decir: si quieres un jersey que no haga bolitas, probablemente necesitas una mezcla. Lo natural puro no siempre es lo mejor para el objetivo concreto.

En esa línea, merece la pena seguir a Pyratex, una empresa española de investigación de fibras fundada en Madrid que desarrolla alternativas de origen vegetal a las fibras animales y sintéticas: tejidos a partir de residuos del plátano, de cáscara de naranja siciliana o de algas del Atlántico Norte. Ganni lanzó con ellos una colección de chándal hecha de residuo de plátano, y entre sus clientes están Mara Hoffman, Asics o Pangaia, según FashionNetwork y Dezeen. Si ves en una etiqueta un componente que no te suena, que no te salten las alarmas: puede ser una fibra de calidad extraordinaria fuera de los estándares de la seda o el algodón.

Cómo se aprende a distinguirlo

La respuesta honesta de todas las diseñadoras es la misma: práctica. Se aprende tocando muchas telas, de todos los precios y acabados. Con el tiempo, solo con tocar, empiezas a notar si una tela merece la pena: cómo cae, si pesa o es ligera, si es brillante o mate, cómo funciona con el cuerpo.

En entornos industriales hay pruebas más contundentes, como la de la llama, que nadie debería reproducir en casa ni en una tienda. Lo que sí puedes hacer sin riesgo es mirar el tejido muy de cerca, incluso con una lupa. La configuración de la trama te cuenta mucho de la prenda.

Jerséis: el caso más preguntado

Con el frío llega la pregunta de cómo distinguir un jersey que dure y no acabe hecho un desastre al segundo uso. Mercedes Zubizarreta lo resume así:

• Mira de qué está hecho. Hay muchos tipos de lana, de la merina al cachemir, y hay que tocarlo. Cuanto más suave, normalmente mayor calidad.
• Un jersey bueno aguanta el uso. Se estira y recupera su forma.
• Las bolitas no son sinónimo de mala calidad. El pilling es propio de la lana; lo que hay que hacer es cuidarlo. Un quitabolas en casa, siempre.
• El lavado lo delata. Un jersey de lana de verdad sale de la lavadora oliendo a lana y recuperando su forma.

Y el cambio de planteamiento que propone nuestra estilista: en vez de tres jerséis mediocres por temporada, uno bueno. La temporada siguiente inviertes en otro. Bien cuidados, duran años.

Cuidarlas es parte de la calidad

De nada sirve aprender a distinguir una prenda buena si luego la tratamos mal. Los consejos de Zubizarreta para lana son concretos: siempre doblada, porque la lana pesa y en una percha fina se deforma y marca los hombros. Si la quieres colgada, en percha ancha de traje. Al quitártela, airearla un par de horas antes de guardarla. Lavar en programa de lana, en frío y con centrifugado suave, porque un centrifugado normal estira las fibras. Secar en horizontal sobre una toalla, estirando sin tirar, primero de un lado y luego del otro. Y tener en casa cuatro herramientas: quitabolas, cepillo para abrigos y bufandas de paño, y un pequeño kit de costura.

Ella lo llama autocuidado, y la analogía es buena: dedicas tiempo a tu rutina facial y a comer bien; dedícaselo también a la ropa que ya tienes. Tenemos una guía más amplia en cómo cuidar la ropa para alargar la vida de tu armario.

Un consejo rápido que nuestra estilista reconoce haber descubierto tarde: lee las instrucciones de cuidado antes de comprar. Una prenda que solo admite lavado en seco y que te vas a poner mucho es un gasto recurrente y una carga mental que no habías contemplado. Que sea fácil de mantener para ti también es calidad.

La pregunta que se hace una diseñadora

Cuando le preguntaron a Paloma Suárez por su consejo para distinguir una prenda de calidad, la respuesta sorprendió porque no fue física. Fue esta: ¿cuántas veces me la voy a poner? Cómo la combinaría, en qué situaciones, si va a pasar de moda rápido, si me va a durar en el tiempo.

Es decir, la calidad tiene un componente personal. Dos personas no valoran igual la misma prenda porque no le van a dar el mismo uso. Una pieza impecable que no encaja en tu vida no es una compra de calidad; es una compra cara. Esto conecta con la idea de coste por uso que aplicamos al elegir marcas de moda nicho frente al fast fashion y con la selección que hay detrás de un armario cápsula bien construido.

El resumen para llevar a la tienda

Antes de decidir si una prenda se queda, mira estas seis cosas:

1. Las costuras y el interior: remates, bajos, mangas, bolsillos.
2. La tela: cómo cae, cómo pesa, cómo se siente. Tócala.
3. Si la tela casa con la estructura de la prenda.
4. La composición, sin prejuicios contra las mezclas ni contra fibras nuevas.
5. Si es fácil de cuidar para tu día a día.
6. Si encaja en tu vida: cuántas veces te la vas a poner.

Vale para comprar y vale para revisar el armario cuando dudas si algo se queda o se va. Y vale especialmente en época de descuentos, cuando los números grandes nos hacen olvidar todo lo anterior.

Este tema nace de un vídeo del Club DModa, la comunidad de pago donde profundizamos en tejidos, cuidado de prendas y en cómo comprar con criterio. Aquí tienes las herramientas; allí, la práctica.