Tipos de siluetas en la moda: qué comunica cada una

Tipos de siluetas en la moda: tabla con su origen y su mensaje

Silueta	Forma	Origen o referente	Qué comunica
Y o triángulo invertido	Hombros anchos, cadera estrecha	Armadura medieval, traje masculino; línea Y de Dior (1955)	Poder, seguridad, autoridad
X o reloj de arena	Cintura marcada, volumen arriba y abajo	Worth (siglo XIX), New Look de Dior (1947)	Romanticismo, feminidad clásica
A	Estrecha arriba, se abre hacia el bajo	Línea A de Dior (1955), moda mod de los sesenta	Dulzura, inocencia, frescura
Trapecio	Hombro pequeño, cuerpo suelto que se ensancha	Trapèze de Saint Laurent para Dior (1958)	Libertad, juventud
Ajustada, tubo o sirena	Sigue el cuerpo, ceñida de cintura abajo	Femme fatale del cine de los años treinta	Sensualidad, misterio, dominio
H, recta o columna	Vertical, sin cintura marcada	Años veinte, línea H de Dior (1954), minimalismo de los noventa	Comodidad, modernidad, chic sin esfuerzo
O u oval	Volumen redondeado que se aparta del cuerpo	Balenciaga: vestido saco y abrigo capullo (1957)	Vanguardia, independencia del canon
Imperio	Talle justo bajo el pecho, falda suelta	Neoclasicismo de finales del siglo XVIII	Ligereza, aire romántico e ingenuo

Silueta Y o triángulo invertido: por qué los hombros comunican poder

La silueta en Y comunica poder porque llevamos siglos asociando los hombros anchos a quien manda. Si piensas en una mujer con autoridad, lo más probable es que la imagines con traje de chaqueta, y eso tiene historia.

En el club lo explicamos desde la Edad Media: hasta entonces, las siluetas masculinas y femeninas se parecían mucho. Con la figura del caballero como ideal llegó un cuerpo de torso prominente, por la armadura y la ropa de debajo, sobre unas piernas estrechas. Un triángulo invertido. Tras la Revolución Francesa, lo que el psicólogo J. C. Flügel llamó en 1930 la gran renuncia masculina cristalizó ese código en el traje sastre de tonos neutros. Cuando la mujer entró en el mundo laboral, adoptó esas reglas porque eran las de los espacios de poder.

Para usarla hoy: blazers de líneas rectas, tejidos con cuerpo y la parte de arriba potenciada frente a una inferior más estrecha. No hace falta la hombrera ochentera. Las mangas farol o abullonadas, como las de Bella Baxter en Pobres criaturas, mantienen el triángulo con líneas más redondeadas, y hasta los cuellos amplios hacen el efecto de la hombrera.

Silueta X o reloj de arena: el romanticismo de la flor invertida

La silueta en X, con cintura marcada y volumen en la falda, es la que más asociamos al romanticismo, la suavidad y la feminidad clásica. Su gran referente del siglo XIX es Charles Frederick Worth, que abrió su casa en París en 1858 y está considerado el padre de la alta costura: faldas muy voluminosas, cinturas pequeñísimas y mangas a menudo abullonadas.

Esa misma fórmula es la que Dior convirtió en fenómeno el 12 de febrero de 1947 con el New Look y sus «mujeres flor». Como insiste nuestra fundadora, nuevo, lo que se dice nuevo, no tenía mucho: otros ya lo habían hecho, pero Dior fue quien cayó en gracia. De aquellos vestidos se decía que parecían una flor invertida, y de ahí nace un código que sigue vivo: romanticismo es igual a líneas curvas y volumen.

Si quieres reforzarlo, repite el volumen arriba con mangas abullonadas. Y si te interesa la versión contemporánea, mira a Simone Rocha: líneas redondeadas y volúmenes, pero con siluetas más amplias que abren el abanico más allá de la cintura de avispa.

Silueta A y trapecio: dulzura sin marcar la cintura

La silueta A se estrecha arriba y se abre hacia el bajo; el trapecio lleva la idea más lejos y suelta todo el cuerpo desde el hombro. Las dos comunican dulzura, pero de una forma distinta a la X: más inocente que romántica.

Dior presentó su línea A en 1955, y su sucesor la radicalizó. El 30 de enero de 1958, un Yves Saint Laurent de 21 años firmó su primera colección para la casa con la línea Trapèze: en lugar de la cintura ceñida, una silueta fluida bajo la que el cuerpo desaparecía, según el Museo Yves Saint Laurent de París. Fue un éxito de crítica y el primer aviso de lo que traerían los sesenta.

Esa década hizo del corte en A y del evasé el uniforme de la estética mod. En el club defendemos que, para que funcione como mensaje de dulzura, el largo tiene que ser corto: lo tenemos asociado a la ropa infantil, que fue una de las inspiraciones de aquel momento retrofuturista. La ventaja frente a la X es evidente: aquí no hace falta marcar la cintura.

Silueta ajustada, tubo y sirena: los tres códigos de la sensualidad

Las siluetas ajustadas, de la falda tubo al vestido sirena, son las que comunican sensualidad, el mensaje más cargado de historia. La cultura occidental lleva siglos encarnando el deseo en la mujer: Eva, Judith, Salomé, las sirenas o Medusa, figuras que, como recordaba la exposición Femme Fatale de la Hamburger Kunsthalle (2022-2023), el arte y la literatura retrataron como mujeres fatales entre 1860 y 1920.

Hoy esa sensualidad se expresa con tres códigos:

• Ropa de hombre en cuerpo de mujer, lo prohibido. El gran ejemplo es el esmoquin Le Smoking que Saint Laurent presentó en 1966 y que Helmut Newton fotografió para Vogue París en 1975.
• Revelar: transparencias, escotes, largos cortos.
• Marcar sin enseñar: prendas que siguen la anatomía pero cubren la piel y añaden misterio.

La femme fatale del cine de los años treinta fijó unas coordenadas que reconocerás en la sirena de oficina de TikTok: faldas que se ajustan de la cintura hacia abajo y una parte superior estructurada. Con hombros marcados, la sensualidad se funde con el poder; con líneas redondeadas, se acerca al romanticismo.

Silueta H, recta o columna: comodidad y el mito del sin esfuerzo

La silueta H o columna, vertical y sin cintura marcada, comunica comodidad, modernidad y ese chic que parece no costar nada. Su raíz está en la industrialización: velocidad, dinamismo y agilidad se volvieron deseables, también en el cuerpo. Georges Vigarello lo recoge en La metamorfosis de la grasa: en los años veinte, la nueva condición de la mujer trajo una nueva delgadez que relegaba las curvas. Los sesenta y, sobre todo, el minimalismo de los noventa volvieron a la línea recta.

María José es tajante con el effortless: casi nunca es sin esfuerzo. La piel perfecta sin maquillaje y el jersey impecable remetido «por casualidad» suelen esconder tiempo, dinero y formación. Ojo con los privilegios.

Para construirla: prendas ni muy oversize ni muy pegadas, pocos cortes horizontales, pantalón recto o con pinzas y nada de pitillos ni campanas exageradas, que rompen la vertical. Su versión amplia y muy trabajada es la que domina hoy el street style de Copenhague, donde la columna relaja looks cargados de color y estampado.

Silueta O, globo e imperio: el volumen que se aparta del cuerpo

La silueta O u oval reparte el volumen en curva y se separa del cuerpo; es la menos obediente al canon. Su gran autor es Cristóbal Balenciaga, que en 1957 presentó el vestido saco, el abrigo capullo y la falda globo. Según el Metropolitan Museum, aquel vestido sin cintura, igual que el vestido chemise de 1958, se copió en todos los rangos de precio y le dio a la mujer una silueta nueva, opuesta al reloj de arena que imponía Dior.

Su mensaje es de vanguardia y de independencia: el cuerpo no se exhibe, se reinterpreta. Por eso la falda globo y los abrigos capullo vuelven cada vez que la moda se pone conceptual.

La silueta imperio es la otra forma clásica de olvidarse de la cintura natural. Nace a finales del siglo XVIII, inspirada en las túnicas grecorromanas, con el talle justo bajo el pecho y la falda suelta; Josefina Bonaparte la popularizó, aunque el nombre de «silueta imperio» se acuñó un siglo después. Hoy se lee ligera, romántica y algo ingenua.

Cómo elegir la silueta según el mensaje que quieres dar

Elige la silueta por el mensaje, no por la letra que te asigna un test de tipo de cuerpo. Estos códigos no son leyes universales: cambian con los años y dependen de quien mira. Y tener un estilo definido no te ata a un solo mensaje: una Y para negociar, una A para una comida familiar.

En el club defendemos que vestirse bien tiene menos que ver con parecer más alta que con la coherencia:

«La seguridad en una misma viene, entre otras muchas cosas, de la coherencia: de alinear lo que ves fuera con lo que sientes dentro». — María José Pérez, periodista de moda y fundadora del Club DModa

La ropa también actúa sobre ti, y la ciencia lo llama enclothed cognition. Para el mapa completo, empieza por qué es la psicología de la moda y combina la silueta con lo que cuenta la psicología del color: un traje de chaqueta blanco usa la estructura del poder con un color que la desarma. En las clases del Club DModa, la comunidad de pago de DModa, María José dedica dos clases a estos mensajes de la ropa.

La silueta es la primera frase que dices al entrar en una sala. Merece la pena elegirla.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tipos de siluetas en la moda?

Los principales son la A, la H o recta, la X o reloj de arena, la Y o triángulo invertido, la O u oval, la columna y el trapecio, a los que se suman la imperio, la tubo y la sirena. Cada una define dónde está el volumen de la prenda y transmite un mensaje distinto.

¿Qué diferencia hay entre la silueta de la prenda y el tipo de cuerpo?

El tipo de cuerpo describe tus proporciones; la silueta de la prenda describe la forma que dibuja la ropa. Puedes llevar cualquier silueta con cualquier cuerpo: la elección depende del mensaje que quieras dar y de cómo te veas en el espejo, no de una regla.

¿Qué es la silueta trapecio?

Es una silueta que parte de un hombro pequeño y se ensancha hacia el bajo sin marcar la cintura. La lanzó Yves Saint Laurent en su primera colección para Dior, el 30 de enero de 1958, como una evolución más libre de la línea A.

¿Qué silueta transmite más poder?

La silueta en Y o triángulo invertido: hombros marcados y parte inferior estrecha. Es el código del traje sastre, heredado de la armadura medieval, y se consigue con blazers, hombros estructurados o mangas con volumen.

¿Qué es la silueta en diseño de modas?

Es el contorno exterior de una prenda o un look, la forma que se reconoce a distancia. En diseño se describe con letras (A, H, X, Y, O) desde que Dior bautizó así sus colecciones de los años cincuenta.