Moda y capital cultural: cómo llevarlo a tus looks

Del logo al «yo sé»: por qué la distinción cambió de terreno

Las firmas de lujo construyeron durante décadas su imagen sobre el logo porque funcionaba el consumo conspicuo: un bolso reconocible a tres metros decía «tengo dinero», y el dinero se asociaba a estatus. Eso sigue funcionando; si no, las marcas habrían dejado de hacer logomanía y de hacer tan visibles sus códigos de casa, el nuevo logo.

Lo que ha pasado es que convive con otra forma de leer la ropa. Un estudio de Jonah Berger y Morgan Ward publicado en el Journal of Consumer Research en 2010 preguntaba por qué alguien pagaría mucho por un bolso sin logo que podría confundirse con uno barato. Encontraron que las personas con más capital cultural en un ámbito prefieren justo esas señales discretas, porque las separan de la mayoría y solo las lee el grupo que les interesa. De ahí sale buena parte del lujo silencioso y de un esnobismo nuevo que ya no dice «no te lo puedes permitir», sino «no entiendes por qué este bolso importa». El acertijo sustituye al precio: es el nuevo lujo que grita capital cultural.

La misma camisa blanca con tres etiquetas

La ropa no existe en el vacío, sino en relación con el imaginario colectivo. Imagina una camisa blanca de patrón básico. Si lleva la etiqueta de Zara, tu capital incorporado presupone una serie de cosas. Si la misma camisa lleva la etiqueta de una firma de diseñador, se activa todo lo que sabes de esa firma y cambia tu percepción, también porque cambia la percepción social. Y si te contamos que la ha cosido a mano alguien de una familia camisera que empezó en los años setenta, con un taller pequeño y producción de cercanía, vuelves a darle otro valor y otra carga simbólica. Ni una costura se ha movido.

No es una intuición nuestra: Bourdieu y Yvette Delsaut lo analizaron en 1975 en «Le couturier et sa griffe», sobre cómo la firma altera el valor social de una prenda sin tocarla. Y en 1998 Douglas Holt proponía, en el mismo Journal of Consumer Research, fijarse menos en qué consume la gente y más en cómo lo consume: no es lo que llevas, sino cómo lo llevas.

La trampa del «nunca es suficiente» y el tono clasista

Miuccia Prada lleva años diciendo «estudia»: en 2008 contó a AnOther Magazine que, para ser elegante, hay que estudiar moda, cine y arte, y después estudiarse a una misma. Buen consejo, pero en la era de la sobreinformación es fácil caer en la trampa de que nunca es suficiente. Nunca leerás todos los libros ni verás todas las exposiciones: hay que hacer las paces con eso.

La segunda espina es el tono. Las imágenes que acompañan a los artículos sobre capital cultural y moda son siempre las mismas; ni una referencia al flamenco, por ejemplo, y cuando un diseñador lleva su Andalucía a la pasarela nos emociona porque no estamos acostumbradas a verlo. La lectura peligrosa es interiorizar que hay referencias válidas, que «quedan bien», y que esas son las que hay que ponerse encima: el mismo riesgo que la estética intelectual convertida en disfraz.

Una cosa es usar tu capital cultural de todo tipo, pero especialmente el incorporado. Y otra cosa es disfrazarte de persona culta, comprando una imagen ya prehecha y predefinida sin aplicarle realmente tu propio filtro.

— María José Pérez, periodista de moda y fundadora del Club DModa

«No hay referencia mala»: el muro entre alta y baja cultura

Una mentora de María José en la redacción de Vogue le dijo en una clase que nunca íbamos a consumir todo lo que hay fuera, y añadió algo que le cambió la mirada: no hay referencia mala. Las que ya tienes están bien, sean las que sean. Esa frase desdibuja el muro entre alta y baja cultura que ciertos realities de televisión hicieron tan patente en el siglo XXI.

Importa porque muchas lectoras piensan «yo no he leído tanto». A María José le pasó al entrar en Vogue, rodeada de gente que parecía haber vivido trescientas vidas; su error no fue la diferencia objetiva, fue hacerse pequeña en vez de usar lo que ya tenía. Todas tenemos capital cultural incorporado, aunque no lo consideremos capital: la película que has visto veinte veces, el grupo al que siempre vuelves, la mercería de tu abuela, la actriz de tu adolescencia. Y aunque todas veamos las mismas imágenes de los Oscar, no se filtran igual: pasan por tu criterio y tu vivencia. Por eso tu estilo es tuyo y no el de la vecina.

Cómo hacer inventario de tu capital cultural: las preguntas

Lo práctico empieza con preguntas, y conviene empezar por soportes visuales: pasar de la estética de una película a la de tu ropa es más sencillo que traducir una sensación musical.

• ¿Qué películas, series, música o literatura te atraen y a cuáles vuelves? Analízalas y aparecen hilos conductores. En Gossip Girl y Pretty Little Liars las protagonistas vestían con una teatralidad que ninguna chica de instituto tiene, y esa teatralidad ha acabado en los looks de María José. En Scream, la oscuridad y el misterio. En Princesa por sorpresa, Los Serrano o Los hombres de Paco, la estética dosmilera y el deseo de ser visible en tus términos.
• ¿Qué te gustaba de adolescente? Los gustos cambian y la ropa debe acompañarte, no anclarte, pero parte de lo que te apasionaba sigue en tu fondo. A ella le pasó con el color.
• ¿Qué imágenes te atraen? Guárdalas en un mismo sitio, como explicamos en cómo hacer un moodboard de estilo personal, y busca si se repite una paleta, una textura, una línea.
• ¿Qué época te fascina y qué cultura te llama? Viaja en el tiempo y en el mapa, sin apropiación ni disfraz.

Traducir las referencias a color, línea y textura

Cuando tengas los hilos conductores, céntralos en tres cosas: paleta de color, texturas y líneas o siluetas. Los años ochenta lo resumen: a María José le atrae de esa década la contradicción entre la sobriedad del uniforme ejecutivo vinculado al poder y el exceso nocturno de color, ropa deportiva, hombreras y joyas; en sus looks se vuelve contraste, un estilo de día y otro de noche o los dos mezclados.

Referencia	Hilo conductor	Qué se traduce en el look
Gossip Girl, Pretty Little Liars	Teatralidad	Prendas con presencia, estilismo menos tímido
Scream	Misterio, oscuridad, sensualidad	Paleta oscura, líneas sinuosas, superposiciones
Princesa por sorpresa	Inocencia, ser visible en tus términos	Estética dosmilera, detalles cándidos
Los años ochenta	Contención diurna, exceso nocturno	Contrastes de opuestos en un mismo look
Un viaje o una ciudad vivida	Tu historia	Un color o una textura que la evoque

Las imágenes calan: María José quiso un pixie desde que lo vio en Embrujadas de niña, y años después fue a la peluquería con la foto de Anne Hathaway en los Oscar de 2013, Prada rosa y pelo corto. Para afinar esas lecturas, los libros de moda que construyen criterio ayudan.

Un ancla tuya en cada look, también con dress code

En una reunión importante eliges blazer y camisa blanca porque así se muestra el poder clásico ante una audiencia clásica. Es un look bien construido y, si te lo crees, usas la enclothed cognition a tu favor. Pero para que funcione, sobre todo cuando el dress code no va contigo, mete algo de tu capital cultural: una textura de tu inventario, un color aunque sea en un detalle, una línea, un accesorio. Ese algo convierte el look en cien por cien tuyo y te da un ancla que se traduce en seguridad. Es la idea del pilar de psicología de la moda: la ropa cambia cómo te comportas, y más si significa algo para ti.

Queda el filtro de las redes, el tema de Mundofiltro, de Kyle Chayka: cuesta distinguir lo que te gusta de lo que te enseñan una y otra vez. Tres preguntas para cerrar: qué parte de tu cultura has dejado fuera del armario porque nadie la iba a entender; cuándo elegiste por última vez una prenda por lo que significaba para ti; y qué historia contarías si mañana alguien te preguntara por tu estilo. El ejercicio completo se trabaja a fondo en el Club DModa.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el capital cultural en la moda?

Es el conocimiento que llevas puesto: lo que sabes de historia de la moda, de cine, de arte o de subculturas y que se refleja en cómo eliges y combinas tus prendas. Bourdieu lo llamó capital cultural incorporado, y se distingue del económico porque no se compra ni se hereda de golpe.

¿Cómo usar tu capital cultural en tus looks?

Haz inventario de tus referencias (series, películas, música, épocas, lugares, imágenes), busca los hilos que se repiten y tradúcelos a paleta de color, texturas y líneas. Luego mete al menos un elemento de ese inventario en cada look, incluso con dress code.

¿Hace falta mucha cultura para tener un estilo único?

No. No hay referencia mala: una serie de adolescencia vale tanto como una exposición si pasa por tu filtro. Lo que hace único un estilo no es la cantidad de referencias, sino que la lectura que haces de ellas es solo tuya.

¿Qué diferencia hay entre usar capital cultural y disfrazarse de persona culta?

Usar capital cultural es aplicar tu propio filtro a lo que has vivido y visto. Disfrazarse es comprar una imagen prehecha con las referencias que alguien ha decidido que son las correctas, sin que signifiquen nada para ti.